セントジェームスナバル

ウエッソンと並ぶセントジェームスを代表する定番、NAVAL（ナバル）。

名前はかつてフランス海軍水兵たちの制服として正式採用されていたことが由来となっています。

画家パブロピカソがこよなく愛したことでも知られ、彼の作品集などでもこのシャツを着用したポートレイトやスナップ写真が数多く紹介されています。

胸元と肩口に無地を使った、すっきとした印象のボーダー。
上質なコットンと綺麗な色使いに漂う品の良さ。

リゾート＆マリンスタイルのキーアイテムとしてはもちろん、
フレンチカジュアル、アメカジアイテムとのコーディネートも万能。
ナチュラル感覚のデイリーウエアとして、年齢性別を問わず長く付き合える一着です。

ナバルに使われているのは上質なコットン100%素材。吸湿性に優れ、さらりとした肌ざわりで着心地は抜群です。もうひとつの定番ウエッソンと比べて番手が細く、やや薄手。初夏や秋口などの端境期にも重宝する、長いシーズンお召しいただける生地感です。

セントジェームスのTシャツは、下ろしたてよりも洗いこんだくたびれ感がその魅力。5年、10年、それ以上と長くお付き合いいただくことで味が出てきます。

ナバルのバリエーション

ナバル五分袖
半袖よりも少し長め、ヒジより短い五分袖は、サマーシーズンの一枚着に最適。ショーツに合わせて爽やかに。

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ナバル七分袖
ヒジと手首の間の七分袖は腕をスッキリ見せてくれる絶妙丈。一枚着から重ね着までロングシーズン活躍します。

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ナバル長袖
セントジェームスを代表する定番、ナバルの長袖。シャツの上に重ねたり、ジャケットインにも着まわせます。

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ナバル伝統のディテール

無地とボーダーを切替え
胸元と肩口が無地のため、スッキリとした印象になるのがナバルの特徴。

伝統のボートネック
鎖骨に沿ってきれいなカーブを描くデザインも首元をすっきり見せるポイント。

ブランドタブ
左腕にSAINT JAMESの織ネームが縫い付けられています。

裾スリット
やや長めにデザインされた着丈がナバルの特徴。両サイドにスリットがはいいています。

短めの袖丈
やや短くデザインされた袖は、船の上の作業着として袖が濡れにくいように工夫されたオリジナルに由来。

フランス生産
フランス本国での生産にこだわり、厳しい品質管理の元、世界中で販売されています。

ナバルのシルエット

日本人体型に合ったサイズ感です。身幅や着丈は定番ウエッソンとほぼ同じですが、ナバルの方が腕回りがゆったりめの作りになっています。

セントジェームスの歴史

セントジェームスのブランドロゴに添えられた「Né de la mer」というフレーズ。

フランス語で「海から生まれた」を示すこの言葉は、セントジェームスの製品が自然と共存するノルマンディーの海の暮らしから生まれたことを表現しています。

ロゴのカラーはノルマンディーの海の色、ウエッソンやピリアックなどのモデル名を近海の島の名前に由来したもの。それらは常に自然と調和し、そこに生きる人々に実用的なリアルクローズを提供してきたセントジェームスの歴史とポリシーを物語っています。

ボーダーバスクシャツのルーツ

セントジェームスの代名詞であり、現在のボーダーＴシャツの原型とされるバスクシャツの起源は16世紀まで遡ります。当時からスペインのバスク地方の船乗りたちによって着られていた伝統的な手編みセーターがその原型と言われています。

荒海を航海する船乗り達にとって、雨風から身を守ってくれる、温かくて丈夫なセーターは大切な必需品でした。その中で、視界の悪い海上でも見分けがつきやすい赤・青・白のトリコロールやボーダー模様が生まれ、いつしかマリンセーターの原型となっていきました。

その後、無地は船長、ボーダーは船員用と区別したり、漁師同士が互いを見分けるなどの必要性から、次第にそのバリエーションが求められるようになっていきました。

セントジェームスの誕生

ブランド名の由来となっているSAINT JAMES市はフランス北部ノルマンディー地方に位置しています。セントジェームス市近隣には良質な羊毛の産地として知られるモンサンミッシェルを擁し、古くからその紡績と染糸が行われてきました。
1850年頃それまでアトリエでの手仕事であった紡績は当時の市長であったレオン・ルガレ氏によって工業化され、地域の主要産業となる繊維業の一端を築くまでに成長しました。

1889年、この地にセントジェームス社が誕生。モン・サンミッシェルの干潟の牧草で育った羊からとれる良質の羊毛を使ったマリンセーターは地元の漁師や船乗りたちの間でたちまち評判となりました。

この船乗り達のためのワークウエアが現在のセントジェームスのシャツの原型となっています。

リゾートウエアとしての普及

バスクシャツがファッションアイテムとして脚光を浴びたのは1923年のこと。

南フランスのアンチーブ岬に居を構えていたアメリカの芸術家、ジェラルド・マーフィーが、同地方の船乗り向け衣料の卸問屋でこれを発見し、リビエラ海岸で着用におよんだ物がそもそもの始まりといわれています。
その姿が高級リゾートでバカンスを楽しんでいたセレブの注目を集めることになり、以後1930年代から40年代にかけてセントジェームスをはじめとするバスクシャツは欧米の高級リゾートで流行するようになりました。

ピカソが愛したバスクシャツ

バスクシャツを愛用した数多くのセレブの中でも、パブロピカソのバスク好きは特に有名です。トレードマークのようにバスクシャツを着こなした彼の姿はポートレイトやスナップ写真で数多く紹介されています。中でも広く知られているのが巨匠ロベール・ドアノーによる肖像写真。当時フランス軍に提供されていたNAVALを着るピカソ。ふとテーブルの上に目をやると、まるでグローブのような巨大な手がそえられています。ハッとして、よく見ると、それはパンだった！というトリック的な作品。この写真は、ドアノーの名声を高めた一方で、セントジェームスのボーダーシャツを一躍有名にした歴史的一枚にもなりました。　
他にも、デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチェはバスクボーダーの愛用者としてよく知られており、ウィンザー公、ケーリー・グラント、ラルティーグなど、かつてスタイルセッターと呼ばれた洒落者たちの中にボーダーのバスクシャツを愛用する人が多かったことも、ファッションアイテムとして認知されるきっかけになっています。